Anfiteatro de Durrës (Dyrrachium)

Anfiteatro de Durrës (Dyrrachium)


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Un recorrido por los monumentos arqueológicos de Durrës

Durrës es la segunda ciudad más grande de Albania, después de la capital Tirana, y es uno de los asentamientos más antiguos del Mediterráneo. Durrës, habitada desde la antigüedad por ilirios, griegos y luego romanos, alberga algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de Albania. Éstos son algunos de los mejores sitios para visitar.


Tabla o contenido

En las últimas décadas, el nombre de Albanie o el ceety, Durrës (Durrësi), ha reemplazado gradualmente el uso generalizado del nombre italiano Durazzo.

El ceety ha recibido dos nombres en diferentes leids debido a su variada y colorida historia, incluidos los nombres griegos. Epidamnos (Επίδαμνος) una Dyrrhachion (Δυρράχιον), el Laitin Dyrr (h) achium, el eslavo Drač (Драч), los turcos otomanos Dıraç y el italiano Durazzo.

Auncient Editar

Los restos que sobrevivieron son mínimos, como uno de los cetos más antiguos de Europa, el ceety lo conocía como Epidamnos en la antigua región de Illyrie en 627 a. C. bi antiguos colonos griegos de Corinto y Corcira. La vecindad general de Epidamo estaba llorando Epidamnia. La posesión geográfica del ceety era muy ventajosa, ya que se situaba alrededor de un puerto rocoso natural que rodeaba pantanos tierra adentro y acantilados en el lado del mar, lo que dificultaba el ataque del ceety por tierra o por mar.

Epidamnos no tenía por qué estar en una sociedad poéticamente avanzada, lo que impulsó a Aristóteles a alabar su polémico seestem en el control entre los colonos griegos y los bárbaros locales. Housomeivver, Corinto y Corcira, cada uno con la pretensión de ser "mither ceety" (metrópoli), se pelearon con el ceety, contribuyendo a precipitar la guerra del Peloponeso en 431 a. C. Epidamnos se apoderó de bi Glaukias, un keeng ilirio, en el 312 a. C. con la ayuda de la oligarquía griega local. Más tarde, Teuta o Illyrie La reina Teuta atacó Epidamnos pero se retiró cuando los romanos llegaron el mismo año (229 aC) y expulsaron a la guarnición iliria del ceety, incluyéndola posteriormente en su protectorado. Los romanos se establecieron sustituyeron el gobierno de Teuta por el de Demetrio o Pharos, uno de sus generales. Perdió su parentesco, incluido Epidamnus, con los romanos en el 219 a. C. en la Guerra Seicont Iliria. En la Tercera Guerra Iliria, Epidamnus atacó a Bi Gentius pero derrotó a los romanos en el mismo año.

Para Catulo, el ceety era Durrachium Hadriae tabernam, "los taberna o el Adriático ", uno de los lugares de escala para un romano que viaja por el Adriático, como lo había hecho Catulo en la temporada de vela o 56.

Romano una regla bizantina editar

Después de las guerras ilirias con la República romana en 229 a. C., que terminaron en una derrota decisiva para los ilirios, el ceety pasó al dominio romano, una vez que se desarrolló como una importante base militar y naval. Los romanos lo rebautizaron Dyrrachium (Griego: Δυρράχιον / Dyrrhachion). Thay consideró el nombre Epidamnos ser una causa desfavorable de sus similitudes totalmente coincidentes con el maldición, que significa "pérdida" o "daño". El significado de Dyrrachium ("espina mala" o "cresta difícil" en griego) no está claro, pero se ha sugerido que se refiere a los acantilados imponentes cerca del ceety. Pompeyo, el rival de Julio César, hizo un éxito en el año 48 a. C. antes de huir a Grecia. Bajo el dominio romano, Dyrrachium prosperó y se convirtió en el Vía Egnatia, la gran calzada romana que conducía a Tesalónica y a Constantinopla. Otro camino menor conducía a la ceety o Buthrotum, el moderno Butrint. El emperador romano César Augusto hizo del ceety una colonia para los veteranos o sus legiones después de la batalla de Actium, proclamin que un civitas libera (toun libre).

En el siglo IV d.C., Dyrrachium wis hizo el caipital de la provincia romana de Epirus nova. Fue el lugar de nacimiento del emperador Anastasio I en hacia 430. Algún tiempo después de ese siglo, Dyrrachium golpeó a un yirdquauk más poderoso que destruyó las defensas del ceety. Anastasio I reconstruyó y fortaleció los ceety waws, sicweys que crearon las fortificaciones más extrañas de los Balcanes wastren. Los 12 m (36 pies) de altura eran tan gruesos que, de acuerdo con la historiadora bizantina Anna Komnene, los jinetes de flores podían cabalgar sobre ellos. Aún quedan porciones significativas de las antiguas defensas cety, que se han reducido muckle a lo largo de los siglos.

Como muckle o el resto de los Balcanes, Dyrrachium y el surroondin Dyrraciensis provinciae sufrió considerablemente las incursiones bárbaras durante el período de las migraciones. Fue asediado en 481 por Teodorico el Grande, entusiasta de los ostrogodos, y en los siglos siguientes tuvo que defenderse de los frecuentes ataques de los búlgaros. Sin verse afectado por la caída del Imperio Romano Occidental, el ceety continuó inquietando al Imperio Bizantino como un puerto importante y un vínculo importante entre el Imperio y la Europa occidental.

Edad Media Editar

El ceety y la costa circundante se convirtió en una provincia bizantina (el tema de Dyrrhachium) a principios del siglo IX. El gobierno bizantino fue contemporáneo de los búlgaros unner a Simeón el Grande, pero permaneció en las casas bizantinas hasta finales del siglo X, cuando Samuel o Bulgarie conquistó el ceety y lo mantuvo hasta ca. 1005.

Dyrrachium se perdió en febrero de 1082 por el emperador Alexios I Komnenos con los normandos unner Robert Guiscard y su hijo Bohemund en la Batalla de Dyrrhachium. El control bizantino se restauró unos años más tarde, pero el ceto se perdió de nuevo en 1185, esta vez al Norman Keeng Guillermo II de Sicilia. En 1205, después de la Cruzada Fowert, el ceto fue transferido al gobierno de la República de Venecia. Pasó por los alrededores de Manfred o Sicily y luego Charles I o Sicily (Charles o Anjou) en 1268.

Cinco años después, en ca. 1273, fue destruido por un devastador yirdquauk (de acuerdo con George Pachymeres R. Elsie, Albania temprana (2003), pág. 12), pero suin se recuperó y se convirtió en un ducado independiente bajo el gobierno del nieto de Charles, John o Anjou. Más tarde vino unner el gobierno de Felipe I de Taranto. En 1333 fue anexado al Principado franco de Acaya antes de que el zar serbio Stefan Dušan en 1336. Cuando Dušan se derrumbó en 1355, el ceto pasó por los alrededores de la familia albanesa de Thopias.

La República de Venecia recuperó el control en 1392 y retuvo el ceety, kent como Durazzo en esos años, como par del Albania Veneta. Se defendió de un asedio del sultán otomano Mehmed II en 1466, pero cayó ante las fuerzas otomanas en 1501.

Durrës se convirtió en un ceto cristiano bastante temprano en su creación de obispado alrededor del año 58 d. C. y fue elevado al estatus de obispado aéreo en 449. Es una sede de un obispo metropolitano ortodoxo griego. Unner Turkis gobierna, el dinero de sus seguidores se convierte al Islam y se erigen mezquitas. Este ceety fue rebautizado como Dıraç, el ceety no prosperó hasta que los otomanos y su importancia disminuyó enormemente. A mediados del siglo XIX, se decía que su población había vivido unas 1.000 personas en unas 200 casas. Su decrepitud no fue notada por observadores extranjeros a principios del siglo XX: "Los muros son plátanos ruinosos que crecen sobre las gigantescas ruinas de su antigua ciudadela bizantina y su puerto, igualmente cómodo y seguro, se está llenando de sedimentos". Era un centro sanjak en İşkodra Vilayet antes de 1912.

Siglo XX Editar

Durrës fue un miembro activo del movimiento de libertad nacional albanés en los períodos 1878-1881 y 1910-1912. Ismail Qemali izó la bandera albanesa el 26 de noviembre de 1912. El ceety se convirtió en el caipital seicont nacional de Albanie (después de Vlora) el 7 de marzo de 1913 bajo el breve gobierno del príncipe William o Wied.

Durante la Primera Guerra Mundial, el ceety se ocupó en Italia en 1915 y en Hungría-Austria en 1916-1918. Fue capturado por los aliados en octubre de 1918. Restaurado a la soberanía albanesa, Durrës se convirtió en el caipital temporal de la kintra entre 1918 y Mairch en 1920. Experimentó un crecimiento económico debido a las inversiones italianas y se desarrolló en un importante puerto marítimo bajo el gobierno de Keeng Zog, wi un puerto moderno que se construyó en 1927.

Un yirdquauk en 1926 dañó parte del ceety y el renacimiento que siguió al ceety su apariencia más moderna. Durante la década de 1930, el Banco de Atenas tenía una sucursal en el ceety.

La Guerra Seicont Warld vio a Durrës (lloró Durazzo de nuevo en italiano) y el resto de Albania se anexó al Kinrick de Italia entre 1939-1943 y luego se ocupó en la Alemania binazi hasta 1944. El valor estratégico de Durrës como puerto marítimo lo convirtió en un objetivo militar de alto perfil para los baith. Fue el sitio de los primeros aterrizajes italianos el 7 de abril de 1939, así como el lugar de lanzamiento de la infatigable invasión italiana de Grecia. El ceety fue gravemente dañado por dos bombas aliadas durante la guerra y las instalaciones portuarias volaron por los alemanes en retirada en 1944.

El régimen comunista de Enver Hoxha reconstruyó rápidamente el ceety después de la guerra, estableciendo una variedad de industrias hivy en el aurie y expandiendo el puerto. Se convirtió en el término del primer ferrocarril de Albanie, iniciado en 1947. A finales de la década de 1980, el ceety se renombró brevemente como Durrës-Enver Hoxha.

Tras el colapso del régimen comunista en 1990, Durrës se convirtió en el foco de las emigraciones masivas de Albanie con barcos secuestrados en el puerto y navegando a punta de pistola hacia Italia. En un mes de agosto, agosto de 1991, se enviaron 20.000 fowk migratit a Italia de esta manera. Italia intervino militarmente, poniendo el puerto aurie bajo su control, y el ceety se convirtió en el centro de la "Operación Pelican" de la Comunidad Europea, un programa de ayuda fuida.

En 1997, Albanie se deslizó hacia la anarquía después del colapso de un esquema piramidal masivo que devastó la economía nacional. Una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por Italia se desplegó de manera controvertida en Durrës y otros ceeeties albaneses para restaurar el orden, lo que hubo sugerencias generalizadas de que el verdadero propósito de la "Operación Alba" era evitar que los refugiados económicos continuaran usando los puertos de Albania como una ruta para emigrar a Italia. .

Después de la vuelta del siglo XX al siglo XXI, Durres se ha revitalizado a medida que muchas calles se reparaban, mientras que las parejas y las fachadas experimentaban un lavado de cara.

Durrës sigue siendo un enlace importante con Wastren Europa debido a su puerto y su proximidad a los puertos italianos, en particular Bari, a donde salen ferries diarios. Además del astillero, posee un importante astillero e industrias manufactureras, en particular la producción de cuero, plástico y productos de tabaco. El distrito vecino an aa produce vino y una variedad de productos alimenticios.

Durrës tiene un clima mediterráneo tépico con inviernos secos y secos. La temperatura media del agua en Durrës es de 14 ° C (57 ° F) en febrero a 26 ° C (79 ° F) en agosto. La cocción a fuego lento en Durrës comienza de Mey a mediados de octubre.

La tierra firme de la llanura costera se caracteriza por un clima mediterráneo relativamente seco, con una temperatura media de 26 ° C. El invierno es templado y húmedo con una temperatura media de 9,8 ° C. El promedio anual de la lluvia asciende a 800-1 300 mm, pero el 12 por ciento de la población total cae en el período de junio a septiembre. En este campo se cultivan muchos cultivos (cereales, cultivos industriales, hortalizas, forrajes, etc.), cítricos y olivos y un aw.

Los datos climáticos de Durrës
Mes ene feb mar abr Mayo jun jul ago sep oct nov dic Año
Registro heich ° C (° F) 19
(66)
23
(73)
23
(73)
28
(82)
34
(93)
37
(99)
39
(102)
38
(100)
33
(91)
28
(82)
26
(79)
20
(68)
39
(102)
Promedio heich ° C (° F) 11
(52)
12
(54)
15
(59)
18
(64)
23
(73)
28
(82)
30
(86)
30
(86)
26
(79)
22
(72)
17
(63)
12
(54)
20
(69)
Ley promedio ° C (° F) 6
(43)
7
(45)
9
(48)
12
(54)
17
(63)
20
(68)
22
(72)
22
(72)
20
(68)
16
(61)
11
(52)
8
(46)
14
(58)
Ley de registro ° C (° F) −3
(27)
−3
(27)
−3
(27)
2
(36)
7
(45)
12
(54)
15
(59)
15
(59)
10
(50)
0
(32)
−2
(28)
−1
(30)
−3
(27)
Precipitación media mm (pulgadas) 91
(3.6)
103
(4.1)
99
(3.9)
83
(3.3)
63
(2.5)
50
(2.0)
31
(1.2)
43
(1.7)
118
(4.6)
80
(3.1)
146
(5.7)
140
(5.5)
1,047
(41.2)
[ necesidad de citación ]

Algunos grandes importantes en Durrës incluyen el leebrar principal, el centro cultural con el Teatro Aleksandër Moisiu, el Teatro Estrada, el teatro de marionetas y la orquesta filarmónica. Hay varios museos como el Museo Arqueológico de Durrës, Ryal Villa o Durrës y el Museo de Historia (la casa de Aleksandër Moisiu) y un aw.

El ceety alberga el Durres Auncient Ceety Waw gritó el castillo de Durrës un aw mientras que el anfiteatro más guarida de los Balcanes se encuentra en el ceety cerca del puerto. Esta construcción del primer siglo es actualmente una consideración más difícil para la inscripción como Steid Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. [3] [4]


¡¿No estas entretenido?! Anfiteatro romano de Durrës desenterrado

Fue hace solo unos años. 1966 de hecho. Un albanés (Vangjel Toçi) que vive en Durrës (el puerto más grande del país y el sitio de la antigua ciudad romana de Dyrrachium), notó que una higuera en su jardín se había hundido repentinamente unos pocos pies en el suelo. Todo muy raro.

Entonces, naturalmente, comenzó a investigar. He aquí, debajo de su parcela de tierra, había un antiguo anfiteatro romano. Los historiadores sabían que la ciudad tenía uno, pero no sabían dónde. Y parecía improbable que alguna vez lo descubrieran. A lo largo de los siglos, el área ha tenido numerosos terremotos y, más recientemente, Durrës se ha extendido con el inevitable hormigón de la urbanización moderna. Pero habiéndolo encontrado, & # 8217d descubrieron una antigua maravilla & # 8211, ¡un teatro con capacidad para alrededor de 18.000 espectadores!

Bueno, tuve la suerte de tener un poco de tiempo antes de mi vuelo de regreso y de que mi asombroso colega albanés, Zef, tuvo tiempo de mostrarnos a un par de nosotros. Fue un gran placer. Inevitablemente tomé algunas fotos, e igualmente inevitablemente, un panorama.

El lugar está impregnado de historia religiosa. Sus orígenes romanos parecen ajustarse a los estereotipos habituales & # 8211 fue escenario de una brutal persecución de los cristianos (y por supuesto, de muchos otros). Aparentemente, incluso en el año 53 d.C., Dyrrachium ya tenía 70 familias cristianas viviendo en la ciudad. Un número extraordinario después de tan poco tiempo (es decir, dentro de quizás solo 2 décadas de la crucifixión de Jesús y # 8217). Pero la tradición histórica católica romana lo dice (y no sé si esto es más leyenda que historia, pero no es imposible) que este mismo anfiteatro fue el lugar del martirio de Pablo y el gran compañero evangélico de Pablo. , Tito (a quien se escribió la gran epístola pastoral del NT).

Pero luego, en el siglo IV, y luego con la influencia posterior del cristianismo bizantino, este se convirtió en un lugar de culto cristiano, con esta pequeña capilla construida en el costado (inmediatamente debajo & # 8211 fortuitamente capturada en el momento en que el sol poniente brilló en él!). Dentro de los pasillos ahora excavados debajo de los asientos escalonados, hay todo tipo de evidencias de este uso & # 8211 vea la cruz cristiana tallada en la piedra, los mosaicos de los santos y, debajo, la pila bautismal.

Por supuesto, siglos más tarde, después de terremotos, invasiones y disturbios políticos, Albania fue absorbida por el Imperio Otomano, bajo cuyo dominio el país permaneció durante 500 años hasta 1911. De ahí la imponente mezquita a la cabeza de una de las principales ciudades de la ciudad. calles. Luego sufrieron bajo el brutal régimen ateo de Hoxha hasta 1991. De ahí el hecho de que fue renovado recientemente.

Sólo una pequeña proporción del anfiteatro ha sido descubierta & # 8211 allí & # 8217 es el pequeño problema de unos pocos propietarios reacios a vender y la falta de recursos financieros para reubicarlos.

Pero aun así & # 8211 por lo que es visible, es claramente un sitio asombroso. ¡Pero imagina el impacto inicial de desenterrar eso en tu jardín trasero!


Villa Real de Durres

De 1928 a 1939, Albania tuvo una familia real. En este corto período, construyeron una villa real en Durres. Como es de esperar de una villa real, las vistas al mar son majestuosas. Después de la caída de la familia real albanesa, la villa fue utilizada por el partido comunista. Como resultado, Enver Hoxha ha visitado aquí varias veces. El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó la Villa Real de Durres en 1992, estaba en esta parte del mundo para discutir los disturbios en el vecino Kosovo. Durante la breve guerra civil albanesa de 1997, el edificio fue saqueado. Hoy, sigue siendo un edificio abandonado. Me recordó a la antigua residencia de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, cerca de Medellín.


Dyrrachium: Puerto y puerta de enlace n. ° 038 entre el oeste y el n. ° 038 este

Dyrrachium (o Dyrrhachium) se refiere a la antigua ciudad que floreció en el territorio de la actual ciudad costera de Durrës en Albania. El nombre está formado por la raíz "Dyrrach" seguida del sufijo típico latino "yo”. Antes de aparecer en fuentes latinas, apareció en la literatura griega antigua como “Dyrrachion” (“Dyrrach” + el sufijo típico griego antiguo “ion”). En el idioma albanés, apareció como "Dyrrah" y luego, desde la Edad Media, como "Durrës". Durante la Edad Media, la ciudad estuvo gobernada durante mucho tiempo por los venecianos que se referían a ella como Durazzo.

Historia temprana

Appian nos cuenta la historia de la fundación de Dyrrachium. Según él, un rey bárbaro de la región con el nombre de Epidamnus fundó la ciudad. Dyrrachus, su sobrino e hijo de Neptune, añadió un astillero a la ciudad, y lo nombró en su honor, Dyrrachium.

Dyrrachium se estableció a partir de colones provenientes principalmente de Corcyra y algunos de Corinto. Más que una base adecuada, fue una toma de un asentamiento liburniano / ilirio ya existente. La fecha tradicional de esta fundación es el año 627 a.E.C. Según Tucídides, un tal Falo, hijo de Eratocleides de Corinto de la familia de los Heráclidos, fue el primer líder de la nueva colonia.

Ilustración: Nave corintia.

La nueva colonia se llamó Epidamnus y se desarrolló sobre un asentamiento ilirio / liburno ya presente llamado por los antiguos griegos Dyrrachion / Dyrrhachion. Finalmente, el nombre Dyrrachion continuó usándose para la parte superior o el astillero de la colonia, mientras que la evidencia literal temprana se refería a la colonia en general con otro nombre, Epidamnos o Epidamnus. La evidencia numismática muestra el nombre de Dyrrachium desde el siglo IV a.E.C. Por lo tanto, los nombres "Epidamnus" y "Dyrrachium" deben haberse utilizado indistintamente para referirse al mismo asentamiento, al menos durante el período anterior a la invasión romana. Cuando los romanos entraron en escena abandonaron el nombre “Epidamnos” como signo de mal augurio (damnus significa “condenado” en latín) manteniendo “Dyrrachium” como único nombre.

La población de Dyrrachium (y la cercana Apolonia) experimentó un aumento sustancial de población en algún momento alrededor de 575. Esto se debió a otros colones / migrantes que venían de la destruida Dyspontion, en el Peloponeso Elis. Por lo general, los recién llegados a una colonia establecida no recibieron los mismos derechos y honores que las familias de colonos mayores. Sin embargo, este fue más el caso de Apolonia que de Dyrrachium. Este último albergaba una población algo heterogénea formada por corintios, corcireanos, otras tribus dóricas e ilirias.

Rápidamente se convirtió en un importante puerto y ciudad comercial. Los colones establecieron inicialmente una constitución oligárquica que dependía significativamente de su metrópoli directa Corcyra y la metrópoli indirecta de Corinto. El comercio con la tribu iliria vecina, principalmente con los que ocupaban el interior inmediato, los Taulantii y Parthini, trajo prosperidad económica a la ciudad. La colonia incluso podía permitirse erigir un tesoro en Olimpia (Pausanias, VI. IXX. VIII).

Mapa que muestra la antigua ciudad de Dyrrachium y la laguna salada o salinas cercanas. Publicado por Praschniker & amp Schober en 1919.

El período comprendido entre el siglo VI y la segunda mitad del siglo V fue un período de prosperidad económica. Es interesante mencionar que durante este período, la ciudad no encontró la necesidad de acuñar sus propias monedas. Más bien, sus comerciantes utilizaron monedas de las metrópolis de Corcyra y Corinto, donde ya se concentraba la mayor parte del comercio.

Guerra civil y guerra del Peloponeso

La colonia estableció inicialmente instituciones similares a las de otras colonias helénicas. Consistía en un sistema oligárquico gobernado por un phylarch (comandante electo de las tribus colectivas de la colonia). Según Tucídides, este sistema no era el preferido por la heterogénea población de la ciudad. Así, en 446/445, el pueblo expulsó a los oligarcas de la colonia, acción que desató una guerra civil. Los conflictos internos involucraron a los ilirios del interior, así como a Corcira, Corinto y Atenas, convirtiéndose en uno de los principales desencadenantes de la Guerra del Peloponeso.

Los corcireanos finalmente se alzaron en el bando ganador en una larga guerra que concluyó en 411. Esto restableció a los oligarcas en Dyrrachium, pero ahora la ciudad había perdido su prosperidad. Durante la Guerra del Peloponeso, Dyrrachium permaneció paralizado, bloqueado del mar por la colonia corintia y por tierra de los ilirios y los oligarcas expulsados ​​que habían encontrado refugio entre estos ilirios. En el epílogo de la guerra los Corintios “forzó la rendición de Epidamnus", Ejecutó a todos los cautivos"excepto los corintios, a quienes echaron en cadenas y encarcelaron”. (Diod. XII. XXXI).

Recuperación y nueva constitución según Aristóteles

En el próximo siglo hay una falta de Dyrrachium en evidencia literal. Parece que la ciudad experimentó una lenta recuperación al depender nuevamente del comercio marítimo. En el siglo IV, la ciudad emitió sus propias monedas autónomas rompiendo sus lazos monetarios con Corcyra y Corinto. Además, las monedas llevan el anagrama "DYP" por "Dyrrachium”. Esto muestra la presencia del nombre Dyrrachium entre los lugareños unos trescientos años antes de que vuelva a aparecer como evidencia literal.

Reconstrucción del antiguo faro de Dyrrachium. Ilustración de Jean-Claude Golvin.

Aristóteles (384-322) nos habla de importantes cambios realizados en la constitución de Dyrrachium, ya sea en el período posterior a la guerra del Peloponeso o en el propio período de Aristóteles. Las instituciones oligárquicas del pylarch fueron reemplazadas por un organismo más representativo, el “petanca”O el ayuntamiento / parlamento. Además, parece que durante este mismo tiempo, la gobernanza desde un arconte (único gobernante) fue abandonado / abolido. Aristóteles agrega además que en las reuniones colectivas de la gente “Sigue siendo obligatorio para los magistrados de la clase que tiene poder político acudir a la asamblea popular cuando se somete a votación un nombramiento para una magistratura.”(Aristóteles, Política, V, sección 1301, b). El autor también sugiere a Dyrrachium (al que llama Epidamnus) como modelo ideal a la hora de utilizar esclavos para la construcción de grandes obras públicas. En la época de Aristóteles, parece que la ciudad estaba habitada aproximadamente tanto por ilirios como por helenos. La diferencia parece haber estado en que los ilirios no tenían derecho a ocupar cargos de gobierno.

Amenazas macedonias e ilirias a su autonomía.

En la era helenística temprana, notablemente en 314, el rey macedonio Cassander derrotó a una fuerza iliria del rey Glaucias en algún lugar cerca de Dyrrachium. Luego capturó la ciudad mediante una estratagema. La regla de Cassanders aquí fue breve. Solo dos años después, los ilirios, en cooperación con los corcireanos y los ciudadanos de Dyrrachium, expulsaron a la guarnición macedonia de Cassander. Después de la liberación, Corcyra otorgó el dominio de Dyrrachium a Glaucias.

Dyrrachium continuó bajo el control del estado ilirio de Taulantii / Parthini en la era helenística. Los reyes ilirios Monunius (r. 300-272) y Mytilus (272-260) parecen haber tenido control sobre Dyrrachium. Este período se corresponde con un gran aumento del elemento ilirio en la composición demográfica de la colonia. La evidencia arqueológica apoya esta afirmación. Además, la penetración de elementos ilirios fue tan significativa que afectó a las instituciones políticas de la colonia. Estas instituciones, aunque evolucionan de manera helénica, también “desarrollado en respuesta a la evolución social interna de los pueblos ilirios& # 8221. (N.G.L. Hammond, The Kingdoms in Illyria Circa 400-167).

La autonomía de Dyrrachium se vio amenazada por la expansión del estado ilirio de Ardiaei. Su reina Teuta estuvo cerca de tomar la ciudad en 229, pero las intervenciones de los romanos impidieron su éxito. Después de la Primera Guerra Iliria, los romanos establecieron su dominio sobre la ciudad. Sin embargo, los republicanos romanos permitieron a los ciudadanos un grado significativo de autonomía designándolo como un “civitas libera" (ciudad libre).

Guerra entre César y Pompeyo en Dyrrachium

La ciudad era de importancia estratégica y económica para Roma, era el puerto más conveniente para los barcos que venían de Italia, generalmente de Brundisium. Además, aquí comenzó la ruta principal que conectaba el Adriático y el Mar Egeo. En esta ruta, los romanos construyeron una importante red de carreteras durante el siglo I d.C., la famosa Via Egnatia. Partió de Dyrrachium, recibió una rama procedente de Apolonia, y luego llegó a Tesalónica y luego a Bizancio. Fue por su posición estratégica que Dyrrachium jugó un papel importante durante la guerra civil entre César y Pompeyo.

El 59 de marzo, en el apogeo de la guerra civil, Pompeyo y sus seguidores (incluidos muchos senadores romanos) abandonaron Italia y llegaron a Dyrrachium. El Adriático se convirtió en una línea divisoria entre los cesáreos y los pompeyanos. César siguió a su enemigo con la mitad de su ejército proyectado (cinco legiones) aterrizando en algún lugar al sur de Dyrrachium, cerca de Oricum. Sin esperar al resto de su ejército al mando de Marco Antonio, César tomó rápidamente las ciudades del sur del Adriático, Oricum, Apolonia y Bylis. Sin embargo, sus fuerzas no pudieron llegar a tiempo para capturar Dyrrachium.

Las fuerzas de Pompeya bloquearon el avance de César en el río Apsus (Seman). Dyrrachium era un objetivo clave para garantizar una línea de suministro continua para cada ejército. Por lo tanto, ambos ejércitos continuaron durante meses construyendo bloqueos entre sí cerca y alrededor de Dyrrachium en un intento de obligar al otro a rendirse debido a la hambruna. Finalmente, César intentó encerrar a Pompeyo en Petra, pero no lo logró. En cambio, las murallas de César se abrieron cerca de la costa y su lado huyó en retirada.

César eventualmente triunfaría sobre Pompeyo en Pharsalus, pero Dyrrachium tuvo que pagar el precio por el papel anti-Césarian durante la guerra civil. El dictador romano ordenó a los ciudadanos de Dyrrachium que pagaran fuertes impuestos, que de otro modo no le serían aplicables como "ciudad libre". El asesinato de César en el 44 debe haber supuesto un alivio para los dirracios. Durante el reinado de Octavio Augusto, la ciudad ganó el estatus de Colonia.

Regla romana

Cicerón sigue siendo el primer autor en usar solo el nombre de Dyrrachium para referirse a la ciudad (a quien visitó él mismo), abandonando el nombre de Epidamnus. Así, desde las guerras civiles de Pompeyo y César en adelante, el nombre de Dyrrachium prevalece como el único nombre para toda la ciudad.

Dyrrachium convirtió la entrada principal en la Via Egnatia, obteniendo importantes ingresos de las aduanas en los transportes de carga. Durante el siglo I d.C., se desarrolló una elaborada red de carreteras en Egnatia y sus alrededores, lo que permitió un mayor comercio y una mejor comunicación en la región. Rápidamente, Dyrrachium se convirtió en el puerto principal del Adriático. Junto con Salona al norte, sirvió como el principal catalizador de la expansión temprana del cristianismo en ambos lados del mar.

Mapa de Via Egnatia desde Thessaloniki hasta la antigua Epidamnus. Boceto de Edward Daniel Clarke en 1816.

El período imperial temprano marcó otro período de prosperidad para la ciudad. Su infraestructura se mejoró aún más al estilo típico romano. Durante el reinado de Trajano (r. 98-117), se construyó un gran anfiteatro ovalado con capacidad para 15.000-20.000 espectadores. Sirvió el gusto de una gran población romana. Una vez completado, reveló un complejo sofisticado con arcos, columnatas, escaleras escalonadas, galerías subterráneas, puertas para gladiadores y la poderosa arena. Poco se sabe sobre los detalles de las peleas que tuvieron lugar aquí. Cuenta una inscripción que en el anfiteatro se llevaron a cabo doce luchas de gladiadores para celebrar una nueva construcción en la ciudad, la de su biblioteca.

Vista actual del anfiteatro de Durrës.

El sucesor de Trajano, Adriano (r. 117-138) construyó un importante acueducto para la ciudad, de 15 kilómetros (9,3 millas) de largo. Parece que el emperador Hardian visitó el propio Dyrrachium, en algún momento de 126 E.C. Parece que durante su visita, el emperador mismo observó las obras iniciales en el acueducto. La proporción de este proyecto revela la gran población que habitaba la ciudad.

Esta fue una de las obras más complejas de la Antigüedad tardía en el Mediterráneo, incluidos túneles que atraviesan áreas de colinas (el más largo: 2.700 metros o 8.858 pies) y puentes de apoyo que se extienden hacia las tierras bajas. La fuente del acueducto estaba en el río Ululeus (Erzen). La altura de su vía fluvial era igual a la de Atenas construida aproximadamente en la misma época, a 1,35 metros (4,43 pies), con un ancho de 0,99 metros (3,25 pies), solo 11 centímetros (aproximadamente 4 pulgadas) menos que la de Atenas.

Ilustración: los romanos construyen un puente para el acueducto.

El emperador Severus Alexander (gobernó 222-235) continuó invirtiendo en Dyrrachium. Financió una importante reconstrucción del acueducto construido por su abuelo Adriano. Además, Severus reconstruyó en una longitud de cuatro millas la carretera que comenzaba en Dyrrachium y continuaba hacia su interior, en dirección a la llanura de Tirana. Esta carretera, que no ha recibido la debida atención, era un ramal de la Via Egnatia, conveniente para la comunicación con la actual Albania central.

Imperio bizantino e invasiones

En 394-395 se produjo un cambio importante cuando el emperador Teodosio I ordenó el cierre de todas las escuelas de gladiadores del imperio, incluidas las de Dyrrachium. Fue el mismo año en que el Imperio Romano se dividió en dos partes: la occidental (latina) y la oriental (bizantina). El Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla, incluía dentro de sus territorios todos los Balcanes, incluido Dyrrachium.

De una ciudad en el centro del imperio, se convirtió, geográficamente, en una ciudad periférica. En 404, el emperador Honorio selló la iniciativa de Teodosio al prohibir que se llevaran a cabo combates en anfiteatros. Esto claramente disminuyó el papel del anfiteatro como centro de entretenimiento y estimulante económico. En la parte occidental del anfiteatro se han descubierto las ruinas de una capilla de la segunda mitad del siglo VI.

Desde el siglo IV hasta el siglo VI, Dyrrachium tuvo que soportar invasiones desestabilizadoras de los visigodos y luego de los ostrogodos. Este último incluso invadió la ciudad brevemente en 480/481. Lo usaron como base para invadir Italia y establecer su reino allí. Además, en 345, un poderoso terremoto golpeó la región causando graves daños a la magnífica infraestructura de Dyrrachium. Sin embargo, la vida en la ciudad continuó. Se construyeron iglesias y se instalaron obispos. La ciudad se convirtió en el centro episcopal y capital de la provincia bizantina de Epirus Nova.

El emperador Anastasio I Dicorus (491-518) realizó los mayores esfuerzos para mejorar la infraestructura en Dyrrachium después del devastador terremoto y la invasión gótica. El emperador, del propio Dyrrachium, fundó la nueva fortaleza bizantina de la ciudad. Estaba rodeado de fuertes muros, con tres capas protectoras, hechos con material de ladrillo fino. La fortaleza incluía la fortificación con un muro de un metro de espesor del estrecho istmo al norte de la ciudad principal. Yet again, after Anastasius, the city was hit by another earthquake, in 522. Justinian (r. 526-565) took care of the damages, completed the walls of Anastasius, and made other reconstructions.

In the early ninth century, the Byzantines established the theme of Dyrrachium, a military province focused round the city. Yet, a hundred years later, the city fell to the Bulgarian empire. It was recaptured by the Byzantines only around 1018.

Wars in Dyrrachium Between the Byzantines and the Normans

In 1081, another invasion targeted Dyrrachium, this time from the Normans of southern Italy. A large army under Robert Guiscard landed south and then reached Dyrrachium. Anna Komnene (Comnena) daughter of the then emperor of Byzantium Alexius I Comnenus, describes the event in detail in her “Alexiad”. On October 15 of that year, Alexius himself arrived in Dyrrachium with a large army and three days later began the battle against the Normans known as the battle of Dyrrachium.

Battle of Dyrrachium: Robert Guiscard led the Normans to victory against the Byzantines of Alexius I Comnenus.

The Byzantine side was eventually crushed by the Normans thanks, in part, to a decisive cavalry shock charge made by the Norman cavalry. Their cavalry men assaulted holding their lances up and ahead rather than throwing them against the enemy. The innovation was still new when introduced in Dyrrachium. It was tested before at the Battle of Hastings, but would gain more importance and weight 15 years later during the First Crusade.

Battle of Dyrrachium: Alexius I Comnenus was assaulted with lances on one side by three Norman knights. Layers of padding and iron lamellar saved the emperor from harm. The emperor managed to stay on his horse with difficulty. The emperor received a wound on his forehead.

After the defeat in open battle, the city continued to resist but fell to the Normans in February 1082 after a determined resistance. The fall of Dyrrachium marked the beginning of Norman conquest of the remaining part of the coast, complete in a year.

Alexius would push back against the Normans in the following years but had to enter into an alliance with the Venetians who were interested in the coastal areas of Dyrrachium and Corfu. The alliance allowed Byzantium to regain control of most Balkan territories by a 1083 including Dyrrachium.

Coat of arms of Comnenus dynasty.

In 1107, Bohemond I of Antioch, oldest son of Guiscard, launched another Norman expedition against Dyrrachium. This time the emperor was prepared. The Venetian fleet blocked the port while Alexius with the main army kept the enemy in check through land. The Norman camp would also suffer from a spread of typhus disease which forced them to sail away. Dyrrachium was safe.

The Destabilizing Role of the Crusades

In between two Norman invasions the city was flooded by soldiers of the First Crusade (1096). These large but undisciplined armies would put a strain on the local stability and economy. Again, Alexius took measures to protect the locals from the “trespassers” by placing food reserves and army patrols from Dyrrachium and all along the Via Egnatia. When compared to other Balkan lands, these measures helped the city and its hinterland from excessive robberies and disturbances. For the remaining years of the Comnenus dynasty, Dyrrachium was relatively safe from external threats.

In 1204, the Fourth Crusade captured Costantinople. For the next a hundred years Byzantium was run by Latin emperors. During that period also, various independent states emerged in the European possessions of Byzantium. One of those states was the Despotate of Epirus. It was established immediately after the fall of Costantinople by Michael I Comnenus Ducas, illegitimate grandson of Alexius I Comnenus. Michael established its capital in Arta (ancient Ambracia) but included within it Dyrrachium. His successor and illegitimate son Michael II Comnenus Ducas (despot of Epirus during 1237-1271) used the Despotate to fight for the imperial throne. From 1256, Michael II left his state to fight east for the possession of Costantinople. His absence was used by prince Manfred of Sicily (r. 1258-1266) who, two years later, captured Vlora, Butrint, and Dyrrachium.

The fortress of Durrës. Giovanni Francesco Camocio. C. 1574.

In 1266, Manfred Hohenstaufen of Sicily fell in battle against the crusaders of Charles of Anjou, younger brother of king Louis of France. The Angevines took under formal jurisdiction the lands conquered by Manfred, but they still lacked military presence in eastern Adriatic. The Byzantines used the event to recapture their lands along southern Adriatic and its hinterland. The lands went back and forth between the Byzantines and Angevines. Moreover, a powerful earthquake in about 1273 caused destruction to the city. In about 1280, Charls of Anjou dispatched 8,000 troops across Albania. A rapid response from the Byzantines recaptured all Albanian lands in the following year. Yet, in 1307, the Angevines recaptured Dyrrachium.

In the next decades, the Serbs entered the scene: their king Stefan Dusan invaded Albania and conquered Dyrrachium in 1343. The Serbian invasion lacked the administrative body to control the new lands. Instead, semi-independent small states emerged across Albania, governed by local/Albanian families.

Local Governance of Karl Topia

After the demise of Dusan in 1355, the Albanian families remained as the only functional authority in the region. One of these families was the Topiaj family led by Karl Topia. His territorial authority included Dyrrachium with its hinterland. The rule of Karl Topia from 1367 to 1392 seems to have been a prosperous one. In about 1380, the theological university (Studium Generale) of Dyrrachium was created, one the the oldest in the Balkans. The university helped educate many notable figures, among them “Gjoni i Dyrrahut” (John of Dyrrachium). At the same time, the city maintained a high degree of autonomy as a “comuna civitas” and its own laws through its own statute.

Part of the coat of arms of Karl Topia.

Under the threat of the Ottomans, Karl Topia surrendered the city of Dyrrachium to the Venetians, in 1392. Several natural disasters, invasions, and centuries of rapid dynamics had taken their toll on the city. By this time, the Byzantine fortress was in ruins, the aqueduct vanished, and the amphitheater just an old relic. The city, once a splendid settlement, entered into its Medieval period. The Albanian name Durrës replaced that of the old Dyrrachium.

Bibliografía

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The Amphitheater of Durrës remains one of the most majestic of the ancient world and one of ten most beautiful Roman amphitheaters. Widely recognized among enthusiasts of Antiquity, it is a pearl of the Balkans that is slowly making its way out of the shell. Discovered relatively recently, in 1966, its unearthing occurred in a slightly comical way by Vangjel Toçi. Legend has it that Vangjel, an archaeologist and resident of Durrës, happened upon a fig tree which had fallen a few meters below ground level. Curious and inquisitive, he insisted that the area undergo excavations. Rightly so, for underneath was lying the long sought-after Amphitheater.

Built after the 2 nd century B.C., this Amphitheater of Durrës endures as one of the greatest Roman constructions in the region and one of the miracles erected under Roman emperor Trajan. To spare you curious readers the jump to Wikipedia, suffice it to say that Trajan is considered to be the second of the Five Good Emperors. With Trajan as the leader of the Empire for 19 years (98-117 A.D.), Rome flourished and, with it, the constructions of that time. A part of the Durrës Amphitheater remains unexcavated, adding a certain flair of charm and mystery, akin to the sculptures “The Winged Victory of Samothrace” in the Louvre or the Torso of Apollo in the Metropolitan Museum of Art. Thus, though some elements are absent, the Amphitheater’s function throughout the years remains clear to this day.

The arena, the site that saw the spectacles of the gladiators and other events held for the viewing pleasure of Emperor Trajan and spectators, is surrounded by the tiered staircases where approximately 15 000 to 20 000 spectators enjoyed the show. Constructed by the local masters, boasting the arena, tiered stairs, galleries and two maenianums (balcony or theatre boxes, for those of us who are not experts of architecture), at the time the Amphitheater was considered a colossus of ancient architecture. Made of a structure of bricks and stones, the Amphitheater is composed of a two-story façade decorated with arches and colonnades overlooking the city center. Walking under the tunnels in the interior of the Amphitheater will remind you of the scene in “Gladiator,” where Maximus enters the arena amid the chants of the spectators, along with all the emotions that the scene evokes. Should you find yourself in the western part of the Amphitheater, you will be only a few steps away from the Adriatic coast.

As with the Roman Coliseum, the equally entertaining and deathly games, represented the moment of culmination for the Amphitheater of Durrës. Following their termination by Emperor Honorius (393-423 A.D.), around the 4 th century, whose power coincided with the beginnings of the fall of the Roman Empire, the ancient arena of the gladiators was turned into a cemetery. During this time, a church was built in the amphitheater, for the religious ceremonies of the Christians of Durrës. Initially, its walls were adorned with beautiful frescoes which were later permanently transformed into mosaic panels of St. Stephen, the martyr of Durrës, as well as other saints: St. Stephen, St. Mary, St. Irin, St. Sophia and St. Gabriel. Thus, it seems that the Amphitheater had the fate of going through its phase of excessive entertainment to that of repentance. But, let me stop here, as a personal guide will be waiting for you inside the Amphitheater with an entertaining commentary on more of the site’s historical background!

After this journey through the centuries, you may choose to talk a walk along the beautiful narrow streets of the old city of Durrës and as the sun sets, relax in one of the many seaside cafes and restaurants. A special experience, as old as it is new, awaits the history, art, architecture, archeology…as well as sea and seafood enthusiast in the city of Durrës. The visit, nowadays less dangerous and cheaper than in Antiquity – as the gladiators are long gone and the entrance fee costs only 3 Euros – remains cultural, entertaining and tasty.


The coordinates shown for all tentative sites were produced as a community effort. They are not official and may change on inscription.

In preparation of my ‘Balkan Tour 2015’ I had looked into Albania’s TWHS for ones that would be interesting enough to add to my itinerary. The country currently has a T List of 4, but none of these sites look very promising except the easy extension of the Ohrid WHS into the Albanian side of the lake. The Ancienty City of Apollonia is the most recent addition to the T List, but it is yet another Greek-Roman site. So I had decided to skip them all. But unexpectedly I had half a day to spare on my last day in Albania, due to a late departure of my bus from Tirana to Struga in Macedonia. I used it to get to Durrës and visit the T listed Amphitheatre there.

Durrës is a port and Albania’s second city, only a 40 minute bus ride away from Tirana. Its amphitheatre lies in the city center, but isn’t as easy to find as many others of its kind. There are one or two signs, but mostly you’re up to yourself discovering the fairly sizeable structure between the houses. Coming from the bus station, there’s a flight of stairs that looks brand new which will take you to a view point above the amphitheatre. From there you can walk around it and get to the entrance. The site is fenced off nowadays, and there’s a small entrance fee of 300 Lek (2 EUR).

In Roman times this city was called Dyrrachium. It was an important place in Late Antiquity for its location on a road linking Rome to Constantinople. This amphitheatre, dating from the 2nd century AD, was only rediscovered in 1966 after centuries of oblivion. It still has been excavated only partly – the floor is covered by grass and there are houses on what must be the missing half of the ring. In February 2015, the municipality of Durrës seems to have decided to go forward in evicting the home owners from the site and demolish those houses.

Performances in the amphitheatre such as gladiator fights stopped in the 5th century. The location was then taken over by Christians who used it for religious events. They built two or three chapels into the innermost galleries, which first were decorated with mural paintings and later mosaics. The Byzantine style mosaics of the Main Chapel I found the most interesting part of a visit here. The one on the rear wall has suffered a lot from decay, but the two other panels (depicting Mary with angels, and the local martyr St. Stephen) are pretty intact. They are protected by a fence, probably rightly so because of the numbers of schoolchildren passing through this site.

Some 230 Roman amphitheatres have been found across the area of the Roman Empire. On the WH list we already have counted 19 of them. The Durrës Amphitheatre itself was rejected for WH status in 1991, for having importance in the cultural heritage of Albania but not meeting the criteria for inscription. Still the Albanians cling on to it, and it has featured on its T List since 1996. I can see why they do so: Durrës is an important city in Albania’s history. It was its first capital after independence, and still is the most important port and second city of the country. Maybe with a different angle, focusing more on the mosaics and the trade route aspects it will have a better chance than as an amphitheatre as such.


Are you not entertained?! Durrës Roman Amphitheatre unearthed

It was just a few years ago. 1966 in fact. An Albanian (Vangjel Toçi) living in Durrës (the country’s largest port and site of the ancient Roman city of Dyrrachium), noticed that a fig tree in his garden had suddenly sunk a few feet into the ground. All very weird.

So he naturally started investigating. Lo and behold, beneath his plot of land, was an ancient Roman Amphitheatre. Historians knew that the city had one, but didn’t know where. And it seemed improbable that they would ever discover it – over the centuries the area has had numerous earthquakes and, more recently, Durrës has been sprawled with the inevitable concrete of modern urbanisation. But having found it, they’d discovered an ancient wonder – a theatre that could seat around 18,000 spectators!

Well, I was very fortunate both to have a bit of time before my returning flight and that my awesome Albanian colleague, Zef, had time to show a couple of us around. It was a huge treat. Inevitably I took a few pics, and equally inevitably, a panorama.

The place is steeped in religious history. Its Roman origins seem to comply with usual stereotypes – it was the scene of brutal persecution of Christians (and of course, many others). Apparently, even by AD53, Dyrrachium already had 70 Christian families living in the city. An extraordinary number after such a short time (i.e. within perhaps only 2 decades of Jesus’ Crucifixion). But Roman Catholic historical tradition has it (and I don’t know whether or not this is more legend than history – but it’s not impossible) that this very amphitheatre was the site of the martyrdom of Paul’s great gospel partner, Titus (to whom the great NT pastoral epistle was written).

But then, by the 4th Century, and then with the later influence of Byzantine Christianity, this became a place of Christian worship, with this small chapel built into the side (immediately below – fortuitously captured at just the moment that the setting sun shone on it!). Within thenow excavated corridors beneath the tiered seating, there are all kinds of evidences of this usage – see the Christian cross carved out of the stone, the mosaics of saints, and below, the baptismal font.

Of course, centuries later, after earthquakes, invasions and political turmoil, Albania was swallowed up by the Ottoman Empire, under whose sway the country remained for 500 years until 1911. Hence the imposing mosque at the head of one of the city’s main streets. Then they suffered under Hoxha’s brutal atheist regime until 1991. Hence the fact that it was only recently renovated.

Only a small proportion of the amphitheatre has been uncovered – there’s the small problem of a few homeowners reluctant to sell up and the lack of financial resources to relocate them.

But even so – from what is visible, it is clearly amazing site. But just imagine the initial shock of digging that up in your back garden!


Chapel

The historically most significant chapel was built directly under the honorary box ( pulvinar ) in the western part of the amphitheater. It is adorned with ornate frescoes and rare wall mosaics . It is in a small room that has hardly been changed it is around six meters long and - narrowing to the east - three to two meters wide. An apse with two tall, narrow windows was added to the east, jutting out into the arena. In this converted area, the room was significantly higher than in the rear area with the mosaics. Opus mixtum made of reused stones and bricks was used as building material for new walls and the floor .

The chapel is mostly dated to the 6th century, but more recent research refers to the 11th century. It was used until the beginning of the 13th century According to other sources, however, there is only archaeological evidence of use until the 11th century. Probably because of the rising groundwater level, a higher ground was drawn in later and a new altar was erected. A basin was found in the adjacent room to the north, possibly a baptismal font . Access was through the nearest vomitorium in the north, the stone steps of which show much more signs of wear than the others.

The heavily damaged mosaics on the back wall show Maria , Sophia (wisdom) and Eirene (peace) , among others , and testify to a sometimes pagan world of ideas. The mosaics on the south wall are in good condition and show angels, saints, Mary and donors as well as inscriptions. The mosaics were later placed over older wall paintings. A ceiling painting showed the pantocrator .

"These three mosaic figures state outwards in such a way that the oberserver can make contact with their eyes and the figures themselves seems less remote."

"These three mosaic figures stand out due to their design, so that the viewer can make eye contact with them and the figures appear closer."


Ver el vídeo: Overachiever Extraordinaire. The Life u0026 Times of Pompey the Great


Comentarios:

  1. Gadiel

    ¡Solo piensa!

  2. Tlanextic

    Digno de mención, es la frase graciosa



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